Le Lapin

Présentation de l'espèce

A. Le lapin dans la société

Le lapin est un herbivore strict de l'ordre des lagomorphes. Il se différencie des rongeurs par une paire d'incisives supérieures de plus. On croit qu'il fut d'abord élevé par des moines qui en mangeaient la chair, puis gardés dans des garennes, territoires de chasse des seigneurs du Moyen Âge (d'où le nom lapin de Garenne, dont toutes les races de lapin sont issues). Il fut aussi utilisé pour sa fourrure et pour la recherche biomédicale ainsi que cosmétique, ce qui fut entre autres à l'origine des campagnes contre les essais sur les animaux.

Le lapin est un animal de compagnie très populaire. Il est probablement l'animal le plus populaire après les chats et les chiens. C'est un animal très nerveux et territorial, mais très affectueux.

En Amérique du Nord, les lapins sont généralement achetés dans les animaleries bien que certains fasse affaire avec des éleveurs. Ils sont habituellement vendus à plus de 8 semaines d'âge (il est important de les acheter seulement quand ils sont capables d'ingérer de la nourriture solide). Le prix varie, mais reste très abordable (autour de 35 à 40$).

B. Caractéristiques physiologiques

1- Couleurs

Il existe une multitude de couleurs et une multitude de races. On peut en trouver des gris, argentés, crème, chocolat ... Il existe même des lapins albinos (pelage blanc et yeux rouges).

2- Poids

Les poids varient énormément selon les races. En moyenne, le mâle peut peser entre 2kg et 5kg et la femelle entre 2kg et 6kg.

3- Odeur

En temps normal, le lapin ne dégage presque pas d'odeur. Les glandes de marquage les plus odorantes se situent en région inguinale et peuvent être humides et nauséabondes parfois.

4- Digestion

Les dents du lapin poussent de façon continue. Il est donc très important que l'animal soit capable de les user en grignotant ou en rongeant. C'est un herbivore strict.

La digestion du lapin se fait en 2 étapes. En effet, durant la nuit il produit des selles molles et verdâtres (des caecotrophes). Ces selles sont réingérées par le lapin et lui fournissent un apport essentiel en vitamines B et K et en protéines. C'est une information importante, car il ne faut jamais empêcher un lapin de manger ses fèces produites la nuit.

5- Changements saisonniers

Les lapins muent au printemps et à l'automne.
 

6- La reproduction

La maturité sexuelle varie de 4 mois à 8 mois. Les petites races deviennent matures plus vite. L'ovulation est induite lors de la copulation : s'il n'y a pas de fécondation, la femelle aura une pseudogestation d'environ 18 jours. S'il y a fécondation, la gestation durera de 30 à 33 jours et 4 à 12 bébés naîtront. La mère les nourrira 1 fois par jour. Les yeux des bébés ouvrent à 10 jours et le sevrage se fait aux alentours de 6 à 8 semaines. On doit éviter de toucher aux jeunes de peur que la mère ne les tue.
 

7- Rythme circadien

Le lapin est un animal crépusculaire.
 

8- Comportement face aux autres animaux

Le lapin est un animal territorial. Deux mâles non castrés vont avoir tendance à se battre, ce qui peut engendrer plusieurs blessures. Deux femelles peuvent aussi se battre si leur cage est trop petite, il est préférable d'acheter deux femelles de la même portée si on le peut. Bien que domestiqué depuis longtemps, il reste une proie dans la nature et conserve une attitude alerte et nerveuse. Il ne faut jamais le laisser avec de petits mammifères prédateurs comme les furets. Les oiseaux ne causent aucun problème. Certains lapins ont de bonnes relations avec les chiens, surtout ceux qui n'entrent pas dans la catégorie de chiens de chasse. Il faut quand même être prudent et toujours superviser les rencontres. La cohabitation avec les chats est plus compliquée, mais possible. Il semblerait qu'un chaton arrivant dans un foyer où un lapin adulte est présent est plus enclin à développer une bonne relation avec celui-ci.

On ne doit jamais faire cohabiter un lapin avec un cobaye. La plupart des lapins sont porteurs d'une bactérie (Bordetella bronchiseptica) qui est une cause importante de mortalité chez les cobayes.

9- Données physiologiques utiles :

• Température rectale : 38 à 40 Celsius
• Fréquence cardiaque : 180 à 250 bpm
• Fréquence respiratoire : 30-60 rpm
• Consommation de moulée : 50g/kg/jour
• Consommation d'eau : 50-150 ml/kg/jour
• Maturité sexuelle : 22 à 52 semaines
• Longévité : 7-10 ans
• Gestation 30-33 jours
• Petits par portée : 2-4 (en moyenne) (jusqu'à 13).

C. Hébergement et entretien

Le lapin a très peu de glandes sudoripares et n'est pas capable de haleter beaucoup : il est donc sensible aux coups de chaleur et ne supporte pas les températures de plus de 28 degrés Celsius (idéal entre 18 et 24 degrés Celsius). Si on met un lapin en liberté à l'extérieur, il est essentiel qu'il ait des zones d'ombres où il pourra se réfugier s'il fait trop chaud. Il est beaucoup plus tolérant au froid, supportant des températures aussi basses que 4 degrés Celcius.

I- La cage : l'environnement de base du lapin

Le lapin a besoin d'un environnement adapté : tout manquement aux principes de base peut amener un problème de santé chez ce petit animal. Si on opte pour un clapier extérieur, celui-ci devrait comprendre au moins 2 pièces, être orienté au sud, à l'abri des intempéries et avoir une bonne quantité de paille et de foin comme litière absorbante et isolante. Le lapin devrait être capable de s'y allonger complètement. Voici les tailles de clapiers recommandées :

Clapier :
Petites races : 90cm x 60cm x 45cm de haut
Moyennes races : 120cm x 60cm x 60cm de haut
Grandes races : 150cm x 60cm x 60cm de haut
Races géantes : 180cm x 75cm x 75cm de haut
**à chaque lapin de plus, il faut ajouter 30cm de longueur au clapier.

Si on opte pour la cage, il est important que le lapin puisse se lever et marcher. Il est préférable que celle-ci soit assez grande pour y mettre un bac de litière. De plus, si on possède plus d'un lapin, il ne faut pas oublier que ceux-ci sont territoriaux.

1- Revêtement de la cage
La cage devrait être faite de barreaux de métal. Les vivariums et aquariums sont à proscrire, car la ventilation n'y est pas adéquate. Si les barreaux sont recouverts d'une gaine plastifiée, il faut s'assurer que le lapin ne grignote pas celle-ci. Le fond devrait être plein, de préférence fait d'un matériel facile à laver comme le plastique. Le métal est aussi un bon choix, mais il peut finir par rouiller. Le bois est à éviter : il garde les odeurs et se désinfecte mal. Le fond, s'il est fait d'un grillage, devrait être recouvert pour éviter que le lapin ne développe des problèmes de pattes. On peut utiliser du vinyle ou des tuiles de prélart comme recouvrement.

2- Litière
Les lapins sont des animaux pouvant être entraînés à la propreté. On peut mettre une à deux litières dans la cage, assez loin du coin nourriture. On peut utiliser un petit bac pour chat. On ne devrait jamais mettre de la litière agglomérante dans une litière de lapin : celle-ci peut bloquer les voies respiratoires et/ou digestives. Les litières acceptables sont celles de papier, le maïs concassé, de la paille ou les copeaux de bois durs (jamais des copeaux de cèdre ou de pin: ils contiennent des huiles aromatiques toxiques).

3- Le coin alimentation
Des bols en plastique très épais, en métal ou en céramique sont à privilégier pour éviter que le lapin ne les renverse en jouant dans sa cage. Deux sources d'eau devraient être disponibles dans la cage, un bol et un biberon par exemple.

4- Coin de repos
Les lapins aiment se cacher et dormir dans des endroits confortables. Ils apprécient les boîtes de cartons, de plastique et les «niches» en tissus, pouvant jouer le rôle d'une tanière. Le matériel du coin de repos devrait être résistant, facilement lavable ou remplaçable. S'il grignote des morceaux de tissus, enlever les morceaux qui se détachent pour ne pas qu'il l'avale et souffre d'un blocage.

II- La cage : son entretien

Une fois par semaine : Laver la cage en entier à l'eau chaude et au savon à vaisselle, de même que les litières, les bols et la bouteille d'eau. Ne pas utiliser de produits du genre Lysol, Vim ou Hertel : ceux-ci sont trop forts et toxiques pour le lapin. Si une désinfection plus poussée est requise (lors de maladie) vous pouvez utiliser un mélange d'eau chaude et d'eau de javel (environ 2% d'eau de javel dans 98% d'eau). Rincer à fond et bien sécher. Laver tous les tissus à la machine avec un savon sans parfum ou pour bébé.

Une à deux fois par jour : Rincer les bols de nourriture et d'eau ainsi que le distributeur d'eau «biberon» et vider la litière de l'urine et des selles du jour.

D. L'alimentation du lapin

I- Nourriture naturelle du lapin

Dans la nature, le lapin est un herbivore strict. Il se nourrit donc de végétaux, autant de graminées que de légumes, parfois même des fruits. Il est donc important que son alimentation ait un taux élevé de fibres, mais très peu de gras et de protéines. Il ne devrait jamais manger de viande, pas de gras et très peu de nourriture sucrée. Il est aussi extrêmement sensible aux changements de diète (changement très progressif si besoin de changer la diète). Il est également essentiel de lui offrir une grande variété d'aliments lorsqu'il est jeune afin d'éviter la création d'habitudes alimentaires.

II- La nourriture du lapin

Ce dont il faut se souvenir
- Herbivore strict avec «double digestion»;
- La majorité des lapins souffrent d'embonpoint;
- La majorité des problèmes de santé viennent de l'alimentation;
- Extrêmement sensible aux changements alimentaires;
- Besoin en eau : 100 ml/kg/jour

1re option (la meilleure) : foin et légumes
L'alimentation idéale du lapin devrait lui fournir un apport important en fibres (minimum 18%, dont 10% de fibres non digestibles). 

L'aliment de base est le foin. Le foin doit être donné à volonté. Cet aliment favorise l'usure des dents et une bonne santé gastro-intestinale. Il devrait être disponible en tout temps et on ne devrait le changer que lorsqu'il est souillé pour que le lapin consomme à la fois les feuilles et les tiges et non pas seulement les feuilles. Un lapin doit consommer environ la moitié de son volume en foin par jour.

Il faut privilégier le foin de graminée (fléole des prés, foin de mil, de blé ...), car son % de fibres approche les 30% et il est plus faible en protéines. Il existe plusieurs types de foin et il est bon de varier ce qu'on offre sans toutefois opérer des changements brutaux.

Le foin de luzerne et le trèfle sont trop riches pour le lapin (trop de protéines et de calcium). Attention, car ce sont les plus vendus en animalerie et souvent le préféré des lapins. On peut garder cette option pour le lapin gestante ou allaitante et les petits en croissance, en le mélangeant avec du foin de graminée.

Les légumes sont très importants dans la diète du lapin, mais doivent être donnés en quantité contrôlée pour éviter les diarrhées. Lors de l'introduction d'un nouveau légume, il faut toujours y aller graduellement. Il est préférable que ces légumes soient à la température de la pièce quand on les offre. On devrait donner 1 tasse de légumes frais par jour et par kg de lapin. On peut donner sans problème des brocolis, du chou de Bruxelles, du céleri, des carottes, des pois mange-tout, du piment, du persil, des feuilles de betteraves et des tomates. Certains légumes sont à donner en petite quantité seulement comme la laitue (contiens beaucoup d'eau), le chou frisé et les épinards.

Les fruits sont un complément bienvenu en petite quantité . Une cuillérée à table par kg de lapin par jour suffit amplement. On peut donner des pommes, des poires, des pêches, des ananas, des fraises, des mangues. Attention de ne donner que des fruits frais : les fruits en conserve contiennent beaucoup trop de sucre et peu de vitamines.

2e option (si accès aux légumes plus difficile) : moulée et foin
Une moulée de bonne qualité devrait être :
- Riche en fibres de bonne qualité (minimum 18%);
- Faible en matières grasses (gros maximum de 2.5%);
- Pas trop riche en protéines (pas plus de 16%, lors de la croissance 18%);
- Faible en calcium (pas plus de 1%)

Un lapin ne devrait jamais recevoir plus de 60 à 90 grammes de moulée par jour, quel que soit son poids. La moulée favorise l'embonpoint, les problèmes intestinaux et ne favorise pas une bonne usure des dents. Attention : le sac de moulée doit stipuler «lapin de compagnie». Les moulées pour lapins d'élevage sont beaucoup trop riches.

Les légumes devraient quand même être au menu, même en moindre quantité.
** Ne jamais donner de gâteries achetées à l'animalerie : elles sont trop riches en amidon. Privilégier les fruits et les plantes sauvages que vous savez exempts de pesticides, comme des feuilles de pissenlit, de merisier, de pommier ou de vigne.

 

E. L'hygiène et les soins du lapin

Les conseils suivants sont très importants. Un manquement à l'hygiène du lapin peut mener à des problèmes de santé. De plus, un suivi régulier permet de détecter des maladies beaucoup plus tôt et augmente donc les chances de guérison de notre animal.

Pour toute question précise, il vaut mieux communiquer avec la clinique vétérinaire qui soigne votre lapin. Ils sont les mieux placés pour vous aider à trouver une solution.

I- L'exercice

Un lapin en bonne santé devrait avoir environ quatre heures de liberté par jour, dont au moins deux heures en compagnie de son maître ou d'un autre lapin (ou autre animal de compagnie). Lors de cette mise en liberté, il est bon de le tenir dans une pièce ou en enclos d'où il ne pourra pas s'échapper et où l'accès aux animaux de type prédateur (comme chien ou chat) soit interdit. Plusieurs produits sont toxiques pour ce petit animal, dont plusieurs plantes et pots-pourris (s'assurer qu'il n'y a pas accès). Il est également important de limiter l'accès aux endroits où il pourrait se coincer et rester pris (exemple fauteuil).

Nous déconseillons de laisser le lapin libre en tout temps. D'abord, son transit intestinal ne lui permet pas de se retenir longtemps. Il peut donc faire passablement de dégâts en déféquant et en urinant.

II- Le toilettage

Il est bon de brosser le lapin tous les jours, surtout en période de mue (brosse pour chat). Il faut aussi vérifier les oreilles pour la présence de croûtes brunâtres (mites).

Les griffes devraient être taillées avec un coupe-griffe de chat, environ une fois par 3 semaines. Il est préférable de le faire en pinçant la griffe dans le sens où elle est la moins épaisse (latéralement) :  les lapins ressentent ainsi beaucoup moins le pincement et se laissent mieux faire. Lors de la taille des griffes, il est bon d'observer attentivement les pattes pour tout signe d'inflammation ou de blessures. 

On peut donner des bains au lapin, mais jamais plus souvent qu'une fois par mois : cela enlèverait les huiles naturelles et la peau réagirait et pourrait même présenter de l'inflammation. Pour le laver, s'assurer que l'eau est tiède et utiliser un shampooing pour lapin ou pour bébé. Il est important de bien sécher l'animal après son bain.
 

III- La manipulation du lapin

Le lapin a une forte masse musculaire par rapport à son squelette : ses os sont donc très fragiles. On doit être ferme et délicat lors des manipulations. Il ne faut jamais prendre un lapin par les oreilles et il faut soutenir l'arrière-train en tout temps. 
- Avec douceur, main enserrant la poitrine et en supportant l'arrière-train
- Sur le bras avec la tête dans le pli du coude, main sur le dos (ballon de football)
- Dans une serviette
- Par la peau du cou
- Si transport sur une longue distance - cage de transport.

F. Les maladies du lapin

I- Maladies dentaires

Un problème très fréquemment rencontré chez le lapin est la malocclusion dentaire, c'est-à-dire une incapacité de fermer normalement la bouche soit à cause d'un problème de dents ou de mâchoire (problèmes congénitaux ou acquis). Quand la cause est un défaut de conformation des dents, cela est majoritairement dû à une élongation de celles-ci par manque d'usure et une alimentation incorrecte en est la véritable origine. Quand c'est un problème de mâchoire, cela peut être un problème de naissance ou une maladie métabolique des os. Les signes d'un problème de ce genre sont la salivation excessive, l'anorexie et la perte de poids. On voit parfois aussi des écoulements oculaires, car la racine de la dent comprime le canal lacrymal. Si les dents sont trop longues, le vétérinaire les coupera. La prévention passe par la diète (nourriture permettant l'usure des dents et empêchant les carences) et en évitant de reproduire les lignées avec une mâchoire mal conformée. Pour les anomalies de naissance, une coupe des dents doit être faite régulièrement par un vétérinaire (aux 6-8 semaines).

Un autre problème rencontré est les abcès dentaires, ceux-ci sont associé à des bactéries qui peuvent infecter l'os de la mâchoire aussi. Les symptômes ressemblent à ceux de la malocclusion dentaire : salivation excessive et anorexie. Par contre, comme c'est un processus aigu (rapide) on voit rarement une perte de poids. On peut par contre observer une masse à l'endroit de l'abcès (pas toujours facile à voir). À ce moment, il faut faire voir le lapin par un vétérinaire. Des antibiotiques seront nécessaires, ainsi que d'autres traitements (anti-inflammatoires, débridement.... Malheureusement, les abcès dentaires peuvent évoluer vers une infection de l'os et causer la mort du lapin, même une fois mis sous traitement.

2- Problèmes digestifs reliés à l'estomac

Le lapin est incapable de vomir. Aussi, les problèmes digestifs se traduiront la plupart du temps par une anorexie, de la diarrhée ou une réduction de la quantité de fèces et un inconfort marqué avec ou sans distension de l'abdomen. Tout signe d'anorexie devrait inquiéter un propriétaire de lapin et nécessite un examen vétérinaire.

Stase gastrique ± impaction : Très fréquent chez le lapin qui ne mange pas assez de fibres, ce problème est dû à une accumulation anormale de poils dans l'estomac suite à un ralentissement du transit digestif. Un lapin qui ingère beaucoup de poil peut être plus à risque, mais c'est la diète qui reste le vrai problème. Quand il y a impaction, le lapin arrête de manger, excrète moins de fèces et son estomac est dilaté et dur ce qui le rend très inconfortable. La prévention passe par une diète riche en fibres et l'exercice.

Obstruction gastro-intestinale aiguë : Attention ! Ceci est une urgence ! L'obstruction peut être causée par un amas de poils ou un corps étranger. Les symptômes ressemblent beaucoup à ceux d'une stase gastrique, mais souvent l'animal est très abattu. Ce problème nécessite une chirurgie et malheureusement les chances de rétablissement ne sont pas bonnes.

3- Diarrhée et entérite aiguës

La diarrhée du lapin doit être différenciée d'un problème de fèces molles. En effet, certains rongeurs qui mangent une diète trop riche en hydrates de carbone et trop faible en fibre présentent parfois des caecotrophes anormaux (fèces avec du mucus, malodorantes qui souillent l'arrière-train, sans que le lapin semble en mauvaise santé pour autant). Il est facile de prévenir ou de régler ce problème en rétablissant une balance fibres/hydrate de carbone adéquat. Attention de faire le changement graduellement!

Plusieurs facteurs peuvent causer de la diarrhée chez le lapin et certaines causes sont plus fréquentes dans une tranche d'âge que dans l'autre. La plupart des diarrhées du lapin proviennent d'une perte de l'équilibre naturel de la flore intestinale : une diète mal équilibrée, un stress et l'utilisation d'un antibiotique sont toutes des causes prédisposant à une perte de l'équilibre intestinal. Quand la flore bactérienne normale est absente ou diminuée, les bactéries pathogènes et les virus peuvent proliférer et causer la maladie et même une infection généralisée pouvant causer la mort.

Les signes cliniques sont l'anorexie, la présence de fèces liquides avec parfois de l'abattement prononcé. La diarrhée est toujours un problème sérieux et une visite chez le vétérinaire est préférable. Si le lapin cesse en plus de manger, il est urgent de le faire voir.

Certaines diarrhées bactériennes sont des zoonoses : celles causées par E.Coli sont les plus fréquentes, mais il faut toujours garder en tête la salmonellose.

Les parasites internes causent aussi parfois de la diarrhée (surtout la coccidiose), mais cela arrive surtout si le système immunitaire du lapin est déjà affaibli par une autre maladie. Contrairement aux autres agents de diarrhée, le lapin gardera souvent son appétit et son attitude sera normale. On peut parfois voir une perte de poids et souvent le poil de l'animal est terne. Quand on soupçonne un lapin d'être parasité, il est préférable d'amener (en même temps que l'animal) un échantillon de fèces à la clinique vétérinaire pour s'assurer de la présence et du type de parasites contenu dans celles-ci. Si le lapin est parasité, il recevra un traitement de vermifuge.

4-Maladies des voies respiratoires

Les lapins ont une respiration nasale obligatoire : ils ne peuvent se servir de leur bouche pour respirer, ce qui rend les difficultés respiratoires encore plus dangereuses pour leur vie.

Les signes de difficultés respiratoires sont une fréquence respiratoire augmentée, des bruits lors de la respiration (sifflements, râles), des écoulements nasaux, de la toux ou des éternuements ainsi que des écoulements oculaires. Un peu comme chez l'humain, plusieurs virus et bactéries peuvent amener des pneumonies, rhinites (inflammation du nez), trachéites et bronchites.

Le seul agent de problème respiratoire très important à connaître est la bactérie Pasteurella multocida. La Pasteurellose est de loin la condition infectieuse la plus fréquente chez le lapin. Beaucoup de lapins sont porteurs de cette bactérie sans avoir de symptôme. Lors d'un stress ou de l'introduction d'un nouvel animal, la bactérie en profite et cause non seulement des problèmes respiratoires, mais aussi des otites, des abcès, des infections des os et du système reproducteur. C'est une condition sérieuse qui nécessite un traitement agressif. De plus, elle est potentiellement transmissible à l'homme.

5- Problèmes cutanés

Les lapins n'ont pas de coussinets plantaires. Cette particularité les rend très fragiles aux pododermatites (inflammation et/ou infection des extrémités). Ils peuvent présenter des blessures et des croûtes aux pattes et ne pas vouloir se déplacer. Ces lésions, qui peuvent s'infecter, sont très fréquemment rencontrées chez les lapins vivant dans une cage ayant du grillage comme plancher, surtout si ces animaux sont obèses. La prévention est donc de mise, car le traitement de cette condition est difficile et peut même mener à des infections des os.

Il est très fréquent de voir des lapins avec des problèmes de poils et de peau. Si certaines de ces conditions sont bénignes, d'autres sont le signe de maladies très sérieuses.

On peut parfois voir une chute de poils subite et importante due à un toilettage excessif (stress ou ennui) ou a des agressions de dominance par d'autres lapins. Dans ces cas, il suffit de revenir à la base : diète équilibrée, sortie fréquentes, garder le lapin seul ou alors seulement avec des lapins avec qui il s'entend bien.

Parfois les lapins sont amenés en clinique parce qu'ils ont des bosses sous la peau. Ce sont la plupart du temps des abcès. Parfois, ces abcès cachent des infections de l'os ou des problèmes de dents.

Le lapin peut aussi souffrir d'une infection de peau à champignons (teigne). La teigne ou dermatophytose est une zoonose. On reconnaît cette maladie aux plaques sans poils et/ou aux croûtes disséminées sur la peau. Au début, les lésions se voient surtout au niveau de la face et des oreilles. Le traitement diffère selon la durée et l'importance du problème, mais doit toujours être prescrit par un vétérinaire après examen de l'animal. Attention, la teigne des chats et des chiens peut se transmettre au lapin et vice-versa.

6- Parasites externes

3 parasites externes sont rencontrés principalement chez le lapin : les puces, les larves de mouches et les mites de peau/oreilles

Les puces causent beaucoup de démangeaisons. Ce sont de petits insectes noirs qui laissent des résidus noirâtres qui rougissent quand on les mouille. Les chats et les chiens peuvent contaminer le lapin. Le traitement est simple (voir votre vétérinaire).

Les mites d'oreilles sont communes : on trouve des croûtes dans le canal de l'oreille. Il peut même y avoir des lésions sur le corps. Les mites de peau sont aussi communes. Un lapin avec des mites de peau peut avoir l'air normal ou peut présenter un poil terne avec des croûtes ou des plaques de peau sans poil. Ces mites (Cheyletiella parasitovorax) peuvent affecter l'humain (zoonose), qui présentera des plaques rouges ou des boutons sur la peau qui a été en contact avec l'animal. Ces mites de peau sont également contagieuses lapin-chien/chat et vice-versa.  Le traitement est le même que pour celui des puces.

Les larves de mouches sont surtout rencontrées chez les lapins ayant accès à l'extérieur. Les risques augmentent lorsque le lapin est obèse. Les myiases sont de petites larves blanches qui colonisent principalement les plaies cutanées. Les cuterebra sont retrouvées en région ventrale sous la forme de bosse avec un petit trou au milieu laissant voir le ver. Le traitement est un vermifuge avec un nettoyage de la zone et le retrait du/des vers.

7- Problèmes reproducteurs

Trois pathologies sont à retenir : le pyomètre, la tumeur utérine et l'inflammation des testicules ou orchites.

Le pyomètre est une accumulation de pus dans l'utérus due à une infection et/ou une inflammation de celui-ci. Le pyomètre est souvent causé par la bactérie Pasteurella multocida. Les signes observés sont la fièvre, l'abattement, l'anorexie. Parfois l'abdomen est distendu. Attention : l'absence d'écoulement purulent au niveau du vagin n'exclut pas la présence d'un pyomètre.

L'inflammation des testicules est aussi majoritairement causée par P. multocida. On remarque des testicules enflés, chauds et douloureux.

Les tumeurs utérines sont les plus fréquentes chez les lapines (chez certaines races, plus de 50-80% des femelles de plus de 4 ans sont affectées). Souvent, le seul signe visible est un écoulement vaginal sanguinolent et/ou du sang dans l'urine. La lapine peut aussi être abattue, anorexique et avoir les glandes mammaires gonflées. La prévention de cette tumeur est la stérilisation en bas âge (entre 6 et 12 mois). Le traitement consiste également à faire l'ablation de l'utérus et des ovaires. Ce traitement peut guérir l'animal s'il n'y a pas de métastases ailleurs.

8- Problèmes urinaires

Une grande quantité de calcium et d'ammonium est excrétée dans l'urine des lapins et lui donne une apparence blanche crémeuse (normal). Si la concentration de calcium est trop élevée, cela peut causer des calculs urinaires (lithiases) se logeant dans les reins, la vessie ou les urètres/uretères. Les individus à risque sont les jeunes adultes (diète avec foin de luzerne ou moulée de luzerne à volonté, manque d'exercice), et/ou ceux qui reçoivent des suppléments de calcium. Les symptômes sont une urine blanche et pâteuse (plus solide qu'à l'habitude), de la difficulté à uriner, de l'anorexie et un certain degré d'abattement. Parfois aussi l'urine contient du sang. Attention de ne pas confondre la présence de sang dans l'urine avec la pigmentation normale de celle-ci. Un problème de calculs urinaires doit être absolument contrôlé par un vétérinaire, car elles peuvent causer un blocage urinaire et ainsi mettre la vie du lapin en danger : c'est une urgence médicale.

Les lapins peuvent également être atteints d'incontinence urinaire. Cela peut avoir plusieurs origines. En général, tout changement dans les habitudes urinaires du lapin doit être pris au sérieux. Ainsi, une augmentation de la fréquence des mictions, une augmentation/diminution du volume d'urine produite, un changement d'apparence du liquide ou une difficulté lors de la miction sont des raisons suffisantes pour consulter votre vétérinaire.

9- Autres problèmes

Un syndrome relativement fréquent est la paralysie ou parésie (faiblesse). Comme le lapin a une forte masse musculaire par rapport à son ossature, il est très sensible aux luxations et aux fractures de vertèbres lors de manipulations trop fortes ou rapides. Les signes sont une incapacité de se servir de son train arrière, de l'incontinence urinaire et fécale et une absence de sensation dans le bas du dos. Pour éviter ce genre de problème, il faut être extrêmement prudent lors des manipulations d'un lapin et toujours soutenir l'arrière-train.

G. Les zoonoses

La zoonose la plus importante à retenir est la rage. Cette maladie virale est transmise par la morsure d'un animal infecté ou par la salive de celui-ci sur une plaie. La rage peut avoir une période d'incubation très longue et les symptômes peuvent être très subtils : paralysie, salivation, léthargie, agressivité, changement de comportement, vocalisation. À noter : rage ne rime pas toujours avec agressivité. Les lapins sont plus rarement atteints, sauf s'ils ont accès à l'extérieur.

Le lapin peut également souffrir de toxoplasmose, mais ne peut la transmettre à l'humain.

Les autres zoonoses d'importance ont été vues plus haut. Il s'agit de l'entérite à E.Coli, de la salmonellose, de la teigne et des mites de peau, ainsi que la pasteurellose.

H. Médecine préventive

1. Chirurgies

Les chirurgies de stérilisation sont habituellement faites en bas âge sur des animaux en bonne santé et assez minces (entre 5 et 9 mois pour les femelles et entre 4-9 mois pour les mâles). Il est fortement conseillé de stériliser les lapines pour éviter les problèmes utérins, et les lapins pour éviter les agressions intra-espèces de même que les problèmes testiculaires. De plus, la stérilisation des mâles diminue fortement l'odeur de leur urine. Quand on stérilise un mâle, on doit attendre 3-4 semaines pour le mettre en contact avec une femelle, car il est encore fertile durant cette période.

2. Suivi annuel

L'examen de santé chez un vétérinaire devrait être fait tous les ans chez les lapins pour diagnostiquer de manière précoce des problèmes de santé.

3. Vaccination

Il n'y a pas de vaccination chez les lapins.

4. Prévention des mites et des puces

On peut donner des produits topiques en saison chaude ou des injections de vermifuges chez le vétérinaire.